admin A la frontière de la Belgique, l’Allemagne et la France, Le Luxembourg est une destination internationale ou les cuisines du monde se mêlent comme les nationalités.
Week-end gastronomique à Luxembourg
Luxembourg, également connue sous le nom de Luxembourg-Ville, est la capitale du Grand-Duché de Luxembourg. Pays enclavé, il est bordé par la Belgique à l’ouest et au nord, l’Allemagne à l’est et la France au sud.
Ou manger:
La brasserie Beierhaascht
Luc Meyer, accrochée à la boucherie-charcuterie (avec une usine en arrière-plan), est tournée vers la viande, de préférence en grandes quantités, y compris les jambons, les pâtés et les steaks. «Si la viande n’est pas bonne dans un restaurant de boucherie, elle ne sera jamais nulle part ailleurs» est en quelque sorte la devise de l’entreprise. Il y a aussi une microbrasserie sur place. À partir de €43. 240 Avenue de Luxembourg, 00352 26 50 85 50, beierhaascht.lu
Chiche!
De réfugié à copropriétaire de restaurant en trois ans, Chadi Bekdach a relancé sa vie en faisant découvrir aux Luxembourgeois les délices de la cuisine damascène. Ses partenaires, Marianne Donven (qui travaille pour la Croix-Rouge) et Pitt Pirotte (un promoteur immobilier), servent à des tables lors des nuits chargées, mais la plupart des employés sont des réfugiés. À partir de €45. 20 avenue Pasteur, chiche.lu
La Distillerie
Dans ce restaurant de classe mondiale, le chef René Mathieu ne prétend pas seulement faire le butinage, il le vit et traduit ses connaissances considérables en une série de plats passionnants qui ont souvent un vrai facteur «wow». Ne cherchez pas au-delà de l’excellent Menu Végétal, qui démarre, quand ils sont de saison, avec une assiette de tomates Sandrine et maintient le rythme tout au long du repas. Menu dégustation €103 (vin non inclus). 8 Rue du Château, 00352 78 78 78, bourglinster.lu
Les Jardins d’Anaïs
Dernier né de la «stararchie» Michelin luxembourgeoise, ce restaurant aux chambres en périphérie de la ville est l’œuvre d’Annabelle Hazard et du propriétaire de la maison de champagne Pascal Soutiran. C’est tout ce que vous attendez d’une opération bourgeoise raffinée, extrêmement suave et sûre d’elle. La cuisine a juste ce qu’il faut d’attention pernicieuse aux détails pour séduire les clients en attente. À partir de €78. 2 Place Sainte Cunégonde, 00352 27 04 83 71, jardinsdanais.lu
Restaurant Léa Linster
Léa Linster est une figure emblématique du Luxembourg, et les convives de son restaurant Frisange étoilé au Michelin comprendront vite pourquoi. Attendez-vous à un accueil chaleureux, un service impeccable et plats joliment présentés avec des accords mets-vins irréprochables. Menu dégustation à partir de €96 (vin non inclus). 17 Rue de Luxembourg, Frisange, 00352 23 66 84 11, lealinster.lu
Ma Langue Sourit
Avec deux étoiles Michelin à son nom et un bel emplacement en lisière de forêt, ce lieu de restauration exceptionnel est le lieu pour venir profiter d’un voyage culinaire saisonnier en profitant du meilleur du garde-manger naturel luxembourgeois. Menu dégustation à partir de €81 (vin non inclus).
1 Rue de Remich, Moutfort, 00352 26 35 20 31, mls.lu
Manoir Kasselslay
Hôtel de campagne caché, à la lisière des Ardennes. Le propriétaire hollandais Hans Poppelaars vieillit ses propres vinaigres woodruff, en basant sa recette sur des techniques monastiques. Sa cuisine est ouvertement régionale, alors attendez-vous à ce que ses menus comprennent du gibier, de la chèvre, de la truite, de la moutarde et de l’épeautre. Chambres simples et soignées et excellents petits déjeuners avec confitures maison et miel local. À partir de €73. Maison 21, Clervaux / Roder, 00352 95 84 71, kasselslay.lu
Mathes
Un restaurant de poissons qui donne un coup de coude à la Moselle Ahn. Le chef français est un pro sérieux qui reçoit quotidiennement des livraisons de premier John Dory, de bar et de lotte expédiés de Bretagne. Ses recettes sont savoureuses, les portions sont bien jugées et la friture spéciale de la maison est aussi croustillante qu’elle devrait l’être. La star ici est une carte des vins mettant en valeur les meilleurs vins du Duché, et en particulier ceux des régions Schengen et Ahn. À partir de €72. 37 Route du Vin, L-5401 Ahn (Ohn), 00352 76 01 06, restaurant-mathes.lu
Le chef étoilé au Michelin de Mosconi Illario Mosconi, anciennement de la Lombardie, présente des plats merveilleusement astucieux et savamment équilibrés dans une belle salle à manger donnant sur la rivière. Menu dégustation à partir de €92 (vin non compris).
13 Rue Münster, 00352 54 69 94, mosconi.lu
Um Plateau
Passez simplement au bar et goûtez à son menu spécial de gin. Dans l’été, la terrasse du restaurant en plein air regorge des atouts de la ville. Les plats de partage mix ‘n’ match sont inégaux: certains ont frappé la cible, tandis que d’autres sont des tentatives atténuées de classiques. Personne ne semble l’esprit car le service est rapide et les boissons ne cessent de couler. À partir de €30. 6 Plateau Altmunster, 00352 26 47 84 26, umplateau.lu
Culture gastronomique du Luxembourg
Les mots «Nous resterons tels que nous sommes» (Mir wölle bleiwe wat mir sind) – la devise nationale du Luxembourg sont peints en lettres noires sur une loge de la vieille ville. Le sens est équivoque. Cela pourrait être un appel au ralliement nationaliste. Cela pourrait souligner la position de cette nation de poche en tant que société inclusive. Cela pourrait refléter une tendance conservatrice latente. Ou cela pourrait simplement rappeler aux habitants que le bâtiment abritait jusqu’à récemment un bar gay.
En 2015, le Grand-Duché a organisé son propre référendum. Il a demandé aux citoyens nés et élevés si les résidents étrangers devraient pouvoir voter aux élections. «Non!» Ont-ils dit, contre l’avis du gouvernement de coalition. Pas étonnant, mais pour un détail. Seuls 52% des habitants sont en fait luxembourgeois. C’est un véritable pays multinational. Et pas seulement cela; chaque jour 170000
Les ressortissants français, belges et allemands affluent de l’autre côté de la frontière pour travailler. Sans les expatriés, le pays ne fonctionnerait pas.
Prospère, trilingue et souvent quadrilingue, bordé par l’Allemagne, La France et la Belgique, c’est le nirvana politique et économique de l’Europe. Culturel aussi? C’est plus un mélange de dolly. Construire le Musée d’Art Moderne (MUDAM) sur les ruines d’une forteresse Louis XIV constitue une sorte de déclaration macro-symbolique. Les petits détails, comme des bulles dans une flûte de son crémant, semblent plus proches du quotidien: un rideau capsule Nespresso sur un palier d’hôtel; une microbrasserie naissante dans le garage d’un des res de plusieurs millions d’euros; un magnat servant des assiettes dans un restaurant de réfugiés syriens; miel urbain des ruches au-dessus des sièges des banques; Bovins Highland élevés par un magnat du meuble; la montre de créateur au poignet d’un éboueur.
Un week-end gastronomique à Luxembourg
Il y a deux cents ans, la nourriture paysanne – haricots, pommes de terre et porc – était à l’ordre du jour. Dans un pays qui est le plus riche du monde en termes de population, le Bouneschlupp (soupe aux haricots verts) ne fait pas tout à fait l’affaire.
Mathes est un restaurant de poisson familial de troisième génération surplombant la Moselle à Ahn. Cela a commencé comme un café où les pêcheurs apportaient le brochet qu’ils avaient pêché pour le braconner au riesling. La spécialité d’alors, comme aujourd’hui, était la friture de petits poissons de rivière. Pour les manger, les convives ont cassé la tête et la queue et ont croqué la chair croustillante trouvée au milieu.
Le seul changement avec le passé est que les poissons sont importés de France car la rivière n’a plus son stock de «petits poissons». «C’est malheureux», avoue Wintersdorf, «parce que les Français ont installé une centrale nucléaire de l’autre côté de la frontière. Cela a influencé notre environnement, mais nous ne pouvions rien y faire. »
Ce qui se passe maintenant compte plus que l’histoire passée. Il y a plus d’un siècle, le grand-père de Luc Meyer possédait un «Boucherie du quartier» près de la frontière française. Sa Boucherie-Salaisons Marco Meyer à Bascharage est une partie de la viande, une partie de la brasserie et une partie de l’hôtel. «Au début des années 80, se souvient-il, il y avait plus de 450 boucheries dans ce pays. Aujourd’hui, nous en avons 40. »
La charcuterie luxembourgeoise doit sa qualité fumée aux Ardennes belges. Ses pâtés rappellent l’Alsace, les portions de garniture teutoniques. Un plateau de jambon cru de 24 mois chez son Béierhaascht avec une bouteille de Lëtzebéier non filtré, brassé en interne, satisferait même un virtuose de tuba d’un groupe de oompah. Wintersdorf résume l’appréciation des locaux pour la bonne cuisine: «Lorsque nous mangeons dans un restaurant, nous parlons déjà de la prochaine étape.»
Le chef René Mathieu est propriétaire de La Distillerie, dans le château médiéval de Bourglinster. D’un samedi matin, il guide un groupe disparate de butineurs en herbe à travers les bois. «Quelqu’un reconnaît-il cela?», Demande-t-il. «Herb Robert – une sorte de géranium sauvage.» Remplir le panier en osier avec des herbes et feuilles qu’il utilisera pour son menu, il effectue un commentaire courant. «Voici comment cueillir des orties sans qu’elles ne vous piquent … Nous les trempons dans une pâte à tempura. Les feuilles en forme de trèfle sont de l’oseille des bois. Et c’est une sorte d’ail sauvage … Nous fabriquons du pesto à partir de plantain … Au printemps, les pousses de ronces ont le goût d’asperges. »Pendant qu’il parle, un garçon chaperonné par des grands-parents se met à cueillir des framboises sauvages qui poussent le long du chemin.
Le chef Mathieu décrit sa cuisine comme «végétale» plutôt que végétarienne. La Distillerie a été classée parmi les trois meilleurs restaurants végétariens au monde. Les plats nommés semblent fantaisistes: 50 nuances de vert; Respect de notre environnement. Ils ont l’air jolis livres d’images mais ont une profondeur de goût qui est tout sauf twee. L’ail sauvage fumé au romarin et à l’amande fermentée est une bombe de saveur. Une salade chaude de pêche et d’abricot, avec des pois et des haricots frais badigeonnés d’une vinaigrette au jus de gingembre, fonctionne tout simplement.
René Mathieu est belge. Le restaurant éponyme d’Illario Mosconi à le vieux quartier de Grund sert une des meilleures cuisines italiennes de ce côté de l’Italie. Le réfugié syrien Chadi Bekdach a fait passer son pop-up, Chiche !, à une adresse plus intelligente de Limpertsberg en moins de trois ans. Cyril Molard, du célèbre Ma Langue Sourit, est français.
La Luxembourgeoise Léa Linster fait exception à la domination des arrivants. Ses parents ont fondé Frisange comme café-restaurant et station-service vendant des boissons et du tabac. Après leur avoir succédé, elle est devenue une star du jour au lendemain en remportant le Bocuse d’Or, la première et toujours la seule femme à remporter un prix que les chefs qualifient d’or olympique. Cela a conduit à une série de séries sur la chaîne de télévision allemande ZDF. Elle sert toujours la selle d’agneau (sorte d’agneau Wellington) qui lui a valu le trophée il y a 30 ans.
Le marché aux fleurs et à la nourriture de la Place Guillaume II (connu familièrement sous le nom de Knuedler) ressemble à un décor de cinéma. À en juger par les camions qui débarquent tôt le matin, il est tentant de deviner que la majeure partie de la nourriture provient de rivages étrangers. «Oui et non», dit Wintersdorf. «Le président du marché de l’alimentation et des fleurs, Claude Kirsch, est luxembourgeois. Tout ce que nous pouvons cultiver ici, nous le faisons. Les gens manifestent beaucoup plus d’intérêt pour les produits du terroir. »
De nombreux chefs achètent leurs légumes à Kirsch, dont le jardin maraîcher est situé juste à l’extérieur des limites de la ville. Ceux qui veulent quelque chose de plus se dirigent généralement vers Les Paniers de Sandrine. C’est là que René Mathieu achète les tomates pour sa carte de dégustation. Ici, il peut choisir parmi une trentaine de variétés et s’installe pour une douzaine dans un plat qui est un mélange de soupe, de sorbet et de salade.
Pendant ce temps, Sandrine Pingeon cultive en bio 11 ha sur des parcelles proches de Kirchberg, l’axe commercial de la ville et où siège le Parlement européen. Elle n’est pas trop heureuse car une partie de son terrain a été reclassée pour le développement des affaires.
Un producteur qui fait profiter l’étalement urbain à son profit est Hugo Zeler. Apiculteur, il loue ses ruches à des banques, des entreprises et des particuliers. Ils le paient en échange pour une part du miel. Un panneau sur une porte menant au toit du Sofitel Luxembourg Le Grand Ducal avertit le personnel de ne pas toucher les ruches. Il y a une raison, comme il l’explique: déplacez-les de plus de 30 cm et les abeilles ne peuvent pas trouver le chemin de la maison et meurent. Le miel ici est techniquement connu sous le nom de miellat. Ses abeilles ne récoltent pas le nectar des plantes. Les insectes tels que les pucerons ingèrent la sève des plantes et l’excrètent sous forme de liquide résineux et sucré que les abeilles collectent et ramènent à la ruche.
Il nomme d’autres miels du quartier d’après les quartiers où ils sont produits: le Limpertsberg a des arômes de citron vert et de châtaigne; la résidence Bonnevoie donne un goût typique de millefiori; Kirchberg reflète la campagne au-delà des gratte-ciel.
Quelle que soit la vitesse de croissance de la ville, la campagne reste ordonnée et élégante. Des bandes de couverture de blé vallonnées. Des ruelles boisées traversent des vallées étroites. Les fermes rougissent avec des façades lumineuses et fraîchement peintes. Les villages sont kempt et les châteaux, tels que Vianden ou Wiltz, ajoutent une note polie de la romance.
Dans un champ, Marc Scheer peigne les mèches hirsutes de son taureau primé des Highlands. Lorsqu’il ne s’occupe pas du troupeau, il est PDG d’une entreprise de meubles design. Frappez à sa porte et il vous vendra ses Bratwurst, Mettwurst et Rouladen. Berdorf, dans le centre de randonnée de Mullerthal, possède son propre fromage à pâte dure. À quelques mètres de la route qui traverse Weiler-la-Tour, An Dottesch (à peu près «Chez le docteur») vend du fromage au lait de brebis, des yaourts et des glaces dans une épicerie. Les propriétaires se demandent s’ils doivent rester petits ou fournir Cactus, une chaîne de supermarchés.
Vue de dessous, la cave d’Henri Ruppert pourrait être un blockhaus en béton. Perché sur un rocher escarpé au-dessus de Schengen, le vignoble surplombe le viaduc sur la Moselle et sur l’Allemagne. Souvent, il la traverse pour inspecter ses vignes de l’autre côté de la rivière. Reconnu internationalement pour ses rieslings et en ville pour son colley noir et blanc, Pinot, il est l’un des porte-étendards du Luxembourg réputation naissante de producteur de vin. Les temps ont changé. Son père, se souvient-il, fabriquait son vin dans des cuves en fibre de verre à sa station-service.
Au niveau d’entrée, les raisins Rivaner (Müller-Thurgau) caractéristiques du Grand-Duché se révèlent être une hirondelle fiable pour l’happy hour. Passez à l’autre extrême et vous avez ce qu’un commentateur a appelé «le meilleur vin européen dont personne n’ait jamais entendu parler». Les deux descriptions semblent désinvoltes mais contiennent des noyaux de vérité.
Le Domaine Viticole Laurent & Rita Kox à Remich est spécialisé dans les crémants, la méthode champenoise qui est un apéritif populaire ou un vin de fête lors d’une soirée dans la Haute Ville. Corinne Kox-Sunnen, aux côtés de son père, dit vouloir faire vivre les vieux cépages comme Rivaner parce qu’ils sont adaptés au terroir: « Ce serait dommage de faire venir les cépages classiques, mais nous utilisons les anciens en de nouvelles façons.’
